Moras de jardín: plantación y cuidado en campo abierto, foto.

Las moras nos llegaron desde América, donde se introdujeron en la circulación cultural. Es un pariente cercano de las frambuesas. En la parte europea del país se encuentra hasta la región de Moscú, pero forma matorrales sólo en el sur: en Crimea, en el Cáucaso. No se cultiva a escala industrial, ya que todavía no existen variedades resistentes al invierno.Pero en los jardines de los aficionados se encuentra a menudo, porque plantar y cuidar moras de jardín no es particularmente difícil y es bastante sencillo cultivarlas, especialmente en las regiones del sur.

Las moras maduran en el jardín.

 

Contenido: Variedades de moras de jardín. Seleccionar un sitio para plantar y preparar el suelo. Tecnología para plantar moras en primavera. Cuidado de la mora Reglas de poda Características de la siembra de otoño. Métodos para atar brotes a enrejados. Propagación de mora

 

Características biológicas

La mora es un arbusto perenne cuyos brotes tienen un ciclo de desarrollo de dos años. En el primer año, el brote crece hasta 2,5-4 m, en el segundo año se ramifica formando ramas frutales en las que aparecen flores y frutos.

Las raíces están situadas algo más profundas que las de las frambuesas, por lo que el cultivo es más resistente a la sequía.

Las moras son más resistentes a la sequía y menos resistentes al invierno que las frambuesas. Prefiere lugares soleados o sombra parcial ligera, pero en la región Central no da frutos en sombra parcial. No crece a la sombra. La mora erecta de la zona media se congela en invierno incluso con heladas suaves, la variedad rastrera puede sobrevivir a inviernos bastante severos, ya que está bajo la nieve.

La floración comienza a mediados de junio, en la zona media a finales de junio. Primero, las flores florecen en la parte superior del brote, luego en el medio y luego en la parte inferior. Las bayas maduran en el mismo orden.

 

Crece bien en suelos fértiles y moderadamente ácidos. Puede tolerar una ligera acidificación (pH óptimo 5 - 6), pero no crece en suelos más ácidos. Responde muy bien a la fertilización con fertilizantes nitrogenados, migas de estiércol y humus. No tolera las malas hierbas en el interior del arbusto y en el tronco del árbol.

Las moras de jardín toleran bien la sequía sin reducir el rendimiento. No tolera inundaciones y anegamientos.No crece en áreas con aguas subterráneas cercanas.

Las moras maduran de manera muy desigual y la fructificación se extiende entre 4 y 6 semanas.

En las regiones del sur, la primera cosecha se puede obtener a finales de julio, en las regiones del norte, sólo a finales de agosto y la cosecha principal a mediados de septiembre. Los brotes también maduran bastante tarde, por lo que a veces el arbusto pasa al invierno con tallos inmaduros y muere incluso bajo la nieve. El período de fructificación activa es de 12 a 13 años.

Una vez madura la cosecha, el brote de dos años muere. Junto a él aparecen brotes de reemplazo y brotes de raíz.

Variedades de moras.

Las variedades de moras de jardín se dividen según la naturaleza del crecimiento de los brotes y el método de reproducción en:

• erecto o zarzal;
• rastrero o drosera (rocío);
• variedades remontantes.

En el norte de la zona no negra, se encuentra otra especie: principesca o polianica (mamura). En Finlandia se obtuvo un híbrido de claro y frambuesa, pero no está muy extendido en nuestros jardines.

mora rastrera o la zarzamora se apodera agresivamente del territorio. Sus brotes forman raíces inmediatamente cuando tocan el suelo. Sin cuidado, forma matorrales impenetrables, por lo que se cultiva sólo en espaldera. En las regiones centrales pasa el invierno bien bajo una gruesa capa de nieve. En el sur, con poca o ninguna capa de nieve, requiere refugio, de lo contrario se congela.

Las bayas de la zarzamora son más grandes y sabrosas que las de las variedades verticales, y son más productivas. Además, se han desarrollado variedades sin espinas.

 

mora erecta o la zarza forma un arbusto, es más compacta, no tan agresiva. Sin embargo, su rendimiento es menor y madura más tarde.

Cumanica es adecuada para crecer en un área pequeña. En el sur es más resistente al invierno que la zarzamora.

 

Variedades remontantes. Esta mora es completamente inadecuada para la zona media. La principal zona de cultivo es el Cáucaso, el territorio de Krasnodar, Crimea y la región del Bajo Volga. Forma un arbusto bajo (1-1,5 m). Las flores son muy grandes (4-7 cm), florecen continuamente desde junio hasta las heladas.

La fructificación se produce en los brotes del año en curso. Requiere refugio para el invierno.

Cultivo y cuidado de moras.

Las moras no son un cultivo de cultivo activo en la zona media. Para ella, la frontera del cultivo cultural pasa por el norte de la zona de Chernozem.

Lugar de aterrizaje

Las moras, como las frambuesas, toleran una ligera acidificación del suelo. El cultivo no crece en suelos alcalinos o fuertemente ácidos.

en el carril central El lugar para plantar moras debe ser el más soleado, para que tanto las bayas como los brotes tengan tiempo de madurar durante un breve período cálido. La temporada de crecimiento del arbusto comienza a una temperatura de +10°C.

Si el sol no ilumina la parcela durante todo el día, ni las bayas ni los brotes madurarán. Y aquellas bayas que maduren no tendrán tiempo de acumular azúcares y quedarán ácidas.

El lugar debe secarse lo más rápido posible en primavera y durante las lluvias de verano no debe haber agua de lluvia estancada.

La parcela debe protegerse de los vientos fríos del norte. Es deseable que no se vuele en absoluto.

 

En las regiones del sur Se puede plantar en sombra parcial ligera. A la sombra, los brotes jóvenes se estiran, dando sombra a los frutales, se desarrollan peor y no maduran en invierno. Como resultado, en invierno se congelan. Dado que los brotes jóvenes dan sombra a los brotes fructíferos, el rendimiento disminuye.

Es necesario que el lugar esté bien empapado durante las lluvias, pero sin estancamiento prolongado de agua. Entonces no tendrás que regar la parcela con mucha frecuencia.

Preparación del suelo

El hoyo de siembra se prepara entre 10 y 14 días antes de la siembra. Su tamaño es de 50x50 y su fondo es de 30 cm.10 kg de estiércol podrido o compost, 3 cucharadas. superfosfato y 2 cucharadas. sulfato de potasio. No se utilizan fertilizantes con cloro, ya que las moras no toleran el cloro, la plántula plantada se marchitará.

En lugar de fertilizantes minerales, puedes utilizar 1 taza de ceniza por hoyo. Todos los fertilizantes aplicados se mezclan con el suelo.

 

En suelos carbonatados, la turba se utiliza además para acidificar el suelo, ya que las moras no crecen bien en suelos alcalinos. Junto a ello se aplican microfertilizantes con un alto contenido en hierro y magnesio, ya que en dichos suelos el cultivo se ve afectado por la clorosis por falta de estos elementos.

Las moras de jardín se pueden plantar sin fertilizantes y se pueden agregar más tarde cavando alrededor del perímetro del arbusto. También en este caso la cultura crecerá sin problemas.

Al plantar en surcos, cavar un surco de 10 a 12 cm de profundidad y aplicar los mismos fertilizantes. Los fertilizantes se aplican aquí de inmediato, ya que más tarde los arbustos crecerán y la excavación adicional puede dañar el sistema de raíces.

Plantar moras en primavera.

Las moras de jardín son una excepción a los cultivos de bayas. Se planta en primavera, porque en otoño, debido a la maduración insuficiente de las plántulas, no enraizan bien y suelen congelarse en invierno.

Las variedades erectas de moras se plantan a una distancia de 90-110 cm entre sí, las rastreras, de 120-150 cm, las variedades que producen abundantes brotes de raíces se plantan en una franja a lo largo de los límites del sitio o como plantas individuales, de lo contrario, cuando se planta en grupos, aparecerán matorrales espinosos impenetrables en 2-3 años. Las variedades con baja capacidad de formación de brotes se plantan en franjas a lo largo de los límites del sitio o en grupos de 2 a 4 plantas.

La zarzamora se ata inmediatamente a un enrejado; de lo contrario, el brote, en contacto con el suelo, comenzará a echar raíces.

Las moras de jardín se plantan a principios de la primavera antes de que se abran los cogollos.Un buen material de siembra tiene 3-4 raíces de 10-15 cm de largo o un lóbulo de la raíz de la misma longitud, 1-2 brotes anuales verdes y 1-2 yemas formadas en el rizoma (de donde vendrán los brotes jóvenes).

La plántula se coloca verticalmente en el hoyo de plantación para que quede bien iluminada por todos lados, se enderezan las raíces, dirigiéndolas en diferentes direcciones, se cubren con una capa de 4-6 cm de tierra y se riegan abundantemente.

 

Al plantar en surcos, los esquejes se colocan en el fondo del surco y se cubren con tierra. La yema del rizoma en la base del tallo se debe rociar a una profundidad de 4-5 cm. Durante las heladas de principios de verano, las moras se cubren con turba o se cubren con una doble capa de spunbond.

Inmediatamente después de plantar, se riegan las plántulas. En climas cálidos y secos, el riego se repite después de 3-4 días. La norma de riego es de 3-4 litros de agua por arbusto.

Debe plantar varias variedades diferentes para garantizar la polinización cruzada.

Cómo cuidar las moras

El cuidado de las moras depende de la etapa de desarrollo del arbusto.

Cuidado de las plántulas

En el año de la siembra, una plántula de mora produce de 1 a 3 brotes jóvenes. Después de eso, en la zona media, se corta el brote viejo cerca del suelo para que los jóvenes tengan tiempo de crecer y madurar. En el sur, se deja el brote viejo, y éste y los nuevos brotes tendrán tiempo de madurar antes de las heladas.

Después de plantar en clima seco, el riego se realiza una vez cada 3-5 días durante 2-3 meses. Luego riegue una vez cada 5-7 días. Cuando llueve no se realiza riego. Riegue con agua tibia y sedimentada.

Las moras, como cultivo del sur, no toleran bien el agua fría, especialmente en climas cálidos, lo que ralentiza el crecimiento.

El suelo debajo de los arbustos se mantiene libre de malas hierbas. Las moras son más exigentes que las frambuesas en cuanto a la limpieza del suelo. Las malezas anuales ralentizan el crecimiento y la maduración de los brotes, y las malezas perennes, especialmente el pasto vaca y el pasto de trigo, pueden inhibir el crecimiento de un arbusto.Por lo tanto, el suelo se afloja periódicamente, las malas hierbas y la costra del suelo se eliminan después del riego y la lluvia. El aflojamiento se realiza a una profundidad de 4-6 cm, si se afloja profundamente, puede dañar las raíces. En otoño, el suelo debajo de los arbustos se excava a una profundidad de 7 a 9 cm, seleccionando cuidadosamente las raíces de las malezas.

En lugar de aflojar los arbustos, puede cubrirlos con paja, migas de turba y humus y hojarasca. En suelos muy alcalinos, utilice excrementos de pino, ya que acidifica el suelo.

 

A lo largo del perímetro del arbusto a una distancia de 0,4-0,6 m se puede sembrar abono verde: rábano oleaginoso, mostaza blanca, pero en ningún caso cereales. La avena y el centeno ahogan el pasto de trigo, pero crean un césped muy denso, privando a las plántulas de un acceso suficiente al oxígeno. El cultivo requiere suelo limpio y suelto.

En los primeros 2 años no se aplican fertilizantes, ya que el cultivo tiene suficiente de lo aplicado durante la siembra.

Cuidando una plantación frutal.

Un arbusto fructífero debe constar de 4-5 brotes fuertes del segundo año y 5-6 brotes verdes jóvenes. En el sur, los arbustos más fuertes contienen de 5 a 7 brotes bienales y de 7 a 8 brotes de reemplazo. Se deja un brote joven adicional en caso de que uno muera repentinamente. Se deshacen de él en la primavera, eliminando a los más débiles y mal hibernados.

    Riego

En el sur, durante el período de llenado de las bayas, las moras se riegan una vez cada 5 días si el clima es seco. Durante la sequía, el riego se aumenta a 2 veces por semana. Si llueve y empapa bien la tierra, entonces no es necesario regar.

Durante el período de crecimiento intensivo de los brotes, riegue una vez a la semana. La norma de riego para arbustos jóvenes es de 5 a 7 litros, para arbustos mayores de 3 años de 10 litros.

 

En las regiones del norte, si no llueve durante más de 14 días, se riegan las moras. En veranos calurosos y húmedos no es necesario regar. Las lluvias cortas de verano, por regla general, no mojan el suelo, por lo que el riego regular se realiza una vez cada 2 semanas.El agua debe estar al menos a 17°C. El agua fría ralentiza enormemente el crecimiento de los brotes y la maduración de las bayas, lo que en el norte puede provocar una reducción significativa del rendimiento.

Las fresas de jardín tienen la mayor necesidad de agua durante el período de maduración.

Deshierbe

La cosecha de bayas depende en gran medida de la limpieza del suelo. Las malezas compiten con los cultivos por los nutrientes. Y dado que los rizomas y las raíces de las moras se encuentran en la misma capa del suelo que las raíces de las malezas, especialmente las perennes, experimentan una falta de nutrición. Por lo tanto, el suelo se excava 5-7 veces por temporada hasta una profundidad de 10-12 cm, y debajo del arbusto se afloja a 4-6 cm, eliminando todas las malas hierbas. Cuando se cultivan moras en tiras, el espacio entre hileras también se desmaleza y se afloja.

 

    Alimentación de moras

Un arbusto frutal adulto necesita fertilizantes, tanto orgánicos como minerales. Los orgánicos no pueden reemplazar completamente a los fertilizantes minerales complejos. Su aplicación regular es la clave para un alto rendimiento.

Durante la temporada se realizan 4-5 tomas, alternando agua orgánica y mineral. Las moras necesitan principalmente nitrógeno, por lo que se aplica cada vez, excepto en la última alimentación de otoño.

 

1. 1ra alimentacióny en la temporada de crecimiento inicial. Se excava estiércol podrido alrededor del perímetro del arbusto (1 cubo por arbusto). Al mismo tiempo se aplican fertilizantes de fósforo y potasio, preferiblemente en forma líquida.
2. 2da alimentación durante el período de brotación y floración. En este momento, el cultivo suele carecer de hierro y magnesio. La falta de hierro es especialmente pronunciada en suelos alcalinos, magnesio, en suelos ácidos. Si hay escasez glándula Aparece clorosis de las hojas superiores. Se vuelven amarillos, pero las venas permanecen verdes. En caso de escasez magnesio Las hojas del nivel medio se vuelven amarillas, principalmente más cerca de la parte superior, pero no las superiores. Tanto los tejidos como las venas se vuelven amarillos. Se aplican microfertilizantes que contienen hierro y magnesio (Kalimag, quelato de hierro, Agricola). Al mismo tiempo, regar con humatos o fertilizantes nitrogenados (urea, sulfato de amonio) e infusión de cenizas.
3. 3ra alimentación al verter bayas. Agregue microfertilizantes o ceniza. En las regiones del sur, utilice una regadera con humatos o fertilizantes nitrogenados. En el norte, durante este período no se utilizan fertilizantes nitrogenados. Provocan un fuerte crecimiento de brotes, que definitivamente no tendrán tiempo de madurar antes del clima frío, y los alimentan con ceniza.
4. 4ta alimentación después de la cosecha. En la región central es el último (en términos de calendario, aproximadamente a principios de septiembre). Se aplican fertilizantes de fósforo (30 g de superfosfato por arbusto) y potasio (40 g por arbusto). Es mejor aplicar en seco a una profundidad de 10-12 cm, si es necesario utilizar desoxidantes (cal, ceniza) o alcalinizantes (hoja de pino, turba). En las regiones del norte, el estiércol se entierra alrededor del perímetro del arbusto. En las regiones del sur se alimentan de cenizas y humatos.
5. 5ta alimentación Se lleva a cabo en el sur a finales de otoño, cuando finaliza la temporada de crecimiento. Se excava estiércol alrededor del perímetro del arbusto si no se aplicó en la primavera. También se introducen fertilizantes de potasio y fósforo.

Cómo recortar moras

Las moras se podan en otoño y primavera. En el otoño, después de la cosecha, se cortan los viejos brotes frutales, así como los enfermos y afectados por plagas. Elimine el exceso de crecimiento de raíces. La poda se realiza a nivel del suelo, sin dejar tocones.

Los brotes frutales se cortan desde la raíz en el otoño.

 

La poda principal se realiza a mediados de mayo (para la zona media a finales de mes). Para las zarzas, quedan 3-4 brotes de reemplazo, para las zarzamoras, 5-7.

El número óptimo de brotes en un arbusto es de 5 a 7; si hay más, el arbusto se vuelve más grueso, se da sombra y, como resultado, el rendimiento disminuye.

La distancia entre brotes adyacentes debe ser de 8 a 10 cm.

 

A finales de julio, se elimina todo crecimiento débil. Además, a finales de mayo y finales de septiembre (en la zona media, a finales de junio y finales de agosto), se cortan las puntas de los brotes jóvenes. Como resultado, los tallos se espesan, lo que favorece la formación de más botones florales. La primera vez, los brotes verdes se acortan a una longitud de 0,8-0,9 cm, la segunda vez se acortan casi a la mitad para que tengan tiempo de madurar mejor antes de las heladas.

En julio, para estimular una mayor fructificación, se pellizca la parte superior de los brotes fructíferos. La fructificación principal de las moras se produce en las ramas laterales y el pellizco estimula su formación. Acorte la parte superior entre 20 y 25 cm.

reparando mora

Da frutos en los brotes de este año o produce 2 cosechas en brotes bienales y anuales.

Para obtener una cosecha, las moras se cortan completamente hasta las raíces en el otoño. Sólo las raíces y los rizomas pasan el invierno. En primavera aparecen brotes jóvenes que, cuando alcanzan 1 m de altura, se acortan entre 20 y 30 cm, por lo que en el mismo año comienza una fructificación abundante. Las bayas son jugosas, grandes y hay más que las moras de verano normales. La fructificación comienza más tarde (a mediados de julio) y dura hasta finales de otoño.

Formación de un arbusto de mora remontante para una cosecha.

 

Para obtener una cosecha de verano y otoño, en otoño se cortan los brotes verdes a 3/4, dejándolos a 30-40 cm del suelo. Esta mora se comporta como las variedades ordinarias, dando frutos en los brotes del segundo año. Al mismo tiempo, se deja que se desarrollen los brotes de raíz.A mediados de mayo, se eliminan las ramas débiles y el resto se corta en 1/3. Estos brotes crecerán durante el verano y comenzarán a dar frutos a finales de agosto.

Formando un arbusto para dos cosechas (todo es exactamente igual que con las frambuesas remontantes)

 

Las variedades remontantes de moras no están destinadas al cultivo en la zona media.

Características de la siembra de otoño.

El hoyo de plantación se prepara 1-2 días antes de plantar o inmediatamente antes. Dimensiones 50x50, profundidad 40 cm Se añaden fertilizantes de fósforo y potasio al hoyo de plantación preparado: 1 taza; Es mejor que contenga microelementos, pero siempre sin nitrógeno. Las moras no necesitan nitrógeno en este momento. En lugar de agua mineral, puedes agregar 2/3 taza de ceniza. Vierta un balde de agua y plante el esqueje.

Al plantar moras en otoño, no es recomendable agregar materia orgánica directamente al hoyo. Varias plagas pasan el invierno allí y pueden dañar las raíces. Se aplica para excavación general en 1-1,5 meses a razón de 10-15 kg/m².

La siembra se realiza en ángulo en la dirección donde se doblarán durante el invierno (al plantar en primavera, la plántula se coloca recta).

Al plantar una plántula con un sistema de raíces abierto, los brotes del rizoma deben mirar hacia arriba. Al plantar con los cogollos caídos en primavera, los brotes jóvenes aparecerán mucho más tarde y el crecimiento será mucho más débil. Las moras, a diferencia de otras bayas, no necesitan cubrirse mucho con tierra; de lo contrario, en la primavera los brotes jóvenes no podrán alcanzar el nivel del suelo y morirán, seguido de la muerte de la plántula.

El brote no se poda. Cuando llega el frío, las plántulas se cubren. Coloque una caja de plástico para verduras encima y cubra la parte superior con spunbond, trapos o film.

 

Espolvorea las raíces con una capa de 4-5 cm, pero no cubras el tallo con tierra. La plántula debe estar en un hoyo de 3 a 5 cm de profundidad.Esto se hace para que la próxima primavera, cuando aparezcan los brotes jóvenes, se pueda agregar tierra a las raíces. Entonces serán más profundos y no se secarán por la sequía.

El momento de plantar plántulas de mora en la zona media es todo septiembre, en el sur, mediados de octubre. En cualquier caso, la siembra debe realizarse 10 días antes del inicio del frío.

Enrejado y liga de brotes.

Por lo general, existen 3 métodos para engarzar moras en un enrejado:

• admirador;
• tejido;
• inclinación.

Método de abanico. Los brotes fructíferos se atan con un abanico a los alambres inferiores del enrejado, la distancia entre las ramas es de 20-25 cm, los brotes anuales también se atan con un abanico al alambre superior.

Brotes de liga de abanico

 

Tejido. Los brotes fructíferos se entrelazan con el primer y segundo nivel del enrejado, los brotes anuales se atan al nivel superior sin entrelazarse.

Si el enrejado es bajo, entonces puedes usar el método de entrelazar brotes.

 

Inclinación. Puede ser unilateral o bilateral:

• unilateral: los brotes fructíferos se inclinan hacia un lado y cada uno se ata a un cable separado. Los brotes de un año se inclinan en la otra dirección y se atan, también, cada uno por separado;
  

  Método de liga inclinada

   

• De doble cara: los brotes fructíferos se inclinan en diferentes direcciones y cada uno está atado a un cable separado. Los brotes anuales se atan al nivel superior del enrejado sin inclinarse.

Además de atar un enrejado a un enrejado, las moras se pueden atar sin soporte (excepto la variedad rastrera):

• todos los brotes del arbusto se juntan y se atan en la parte superior;
• El arbusto se divide por la mitad, la mitad de los brotes se conectan en la parte superior con la misma mitad de otro arbusto, formando arcos.

Con una liga de este tipo, el rendimiento se reduce, especialmente en las regiones del norte.Los brotes se iluminan de manera desigual, la maduración de las bayas se retrasa, los azúcares no se acumulan en ellos y son agrios. En las regiones del sur, esta liga es aceptable, especialmente si las moras no están sombreadas por nada.

Simultáneamente con la liga, se cortan las puntas entre 12 y 14 cm, lo que favorece la ramificación activa y un mayor rendimiento.

 

Propagación de mora

Los principales métodos de propagación del cultivo son excavando las copas y los esquejes.

Cavando en la parte superior de las cabezas

El método es excelente para variedades rastreras de moras que no producen brotes de raíces. En cuanto toca el suelo, empieza a echar raíces. También se utiliza para las zarzas.

Es mejor enraizar en contenedores para obtener una plántula con un sistema de raíces cerrado; El material de siembra con un sistema de raíces abierto se arraiga mucho peor cuando se planta en un lugar permanente. Es necesario doblar las puntas en la zona media a finales de julio, en el sur, a mediados o finales de agosto.

Se cavan pequeños agujeros cerca del arbusto, donde se colocan contenedores con un agujero en el fondo, llenos de tierra fértil. Las puntas verdes de los brotes anuales de 30 a 35 cm de largo se limpian de las hojas para que no se pudran en el suelo, se doblan en un recipiente y se cubren completamente con tierra fértil en una capa de 10 a 12 cm. el suelo a su alrededor se humedece. Los cogollos superiores comienzan a echar raíces, no se requiere más cuidado que regar. El enraizamiento dura entre 30 y 35 días.

Cuando aparecen plántulas jóvenes, se corta la parte superior de la planta madre. Al año siguiente, se desentierran los contenedores y se colocan las plántulas jóvenes en el lugar correcto.

 

Capas. Las puntas de 25-30 cm de largo se limpian de hojas, se doblan hacia el suelo y se cubren con tierra 3-4 yemas en una capa de 10-12 cm, se dejan 3-4 yemas superiores con hojas sobre el suelo.Después de 30-40 días, los esquejes echan raíces y producen brotes, que este año no llegan a la superficie del suelo.

El año siguiente, brotan de 3 a 4 brotes jóvenes (su número es igual al número de brotes esparcidos). A una altura de 10 a 15 cm, se desentierran y se plantan en un lugar permanente.

Propagación por esquejes.

También se suele utilizar para zarzamoras. El momento más conveniente para realizar esquejes es durante la poda de moras en verano. Después de recortar la parte superior, se cortan esquejes verdes de un solo yema. El tercio superior del brote, excepto las 2 yemas superiores, es apto para esquejes.

El esqueje consta de parte del tallo, yema y hoja. Debajo de la yema, a una distancia de 3 cm, se realiza un corte en un ángulo de 20-30°. Los esquejes tienen sus raíces en recipientes separados (se pueden utilizar recipientes para plántulas). El suelo debe ser fértil. Los contenedores se colocan en un invernadero. Para enraizar, los esquejes requieren una humedad del 97-100%. Por lo tanto, el invernadero no tiene ventilación cruzada, sólo se abren las ventanas o la puerta de un lado. Para aumentar la humedad en el invernadero, riegue el suelo y el camino. La tierra de los contenedores debe estar húmeda.

Los esquejes de mora también se pueden germinar en agua, como en la foto.

 

Los esquejes echan raíces en 30-35 días. Se cubren durante el invierno y en la primavera se cultivan hasta 10-15 cm y se plantan en un lugar permanente.

 

Reproducción por descendencia

Las drupas suelen propagarse. Produce muchos retoños de raíces, su número depende de la variedad y el cuidado. Para obtener material de siembra, elija arbustos sanos, con abundantes frutos y bayas grandes y sabrosas.

Las crías jóvenes se desentierran en mayo-junio con un terrón de tierra, cuando su altura es de 10 a 15 cm y se trasplantan a un lugar permanente.

 

Se pueden dejar hasta el otoño y, a finales de agosto, se pueden desenterrar y plantar en un lugar permanente. Al plantar en otoño, se corta la parte superior, dejando una longitud total de brote de 30 cm.

Preparándose para el invierno

Las moras deben quedar cubiertas. En la zona media, después de la recolección a finales de septiembre y principios de octubre, cuando todavía hace calor y los brotes no han madurado del todo y no han perdido sus hojas, se doblan bajo un ladrillo o gancho. En el sur esto es de mediados a finales de octubre. Los brotes no deben ser completamente leñosos, de lo contrario cuando se vuelven leñosos se vuelven quebradizos y se rompen con facilidad. A mediados de octubre (en el sur, a finales de octubre y principios de noviembre), antes del inicio de un clima frío estable, los arbustos se cubren con paja, aserrín, hojas o simplemente tierra.

A cubierto, las moras pasan bien el invierno incluso en el norte.

 

Las moras se abren en primavera, cuando la temperatura sube por encima de cero grados por la noche (la zona media es a mediados de la segunda década de mayo). Después de abrir el cultivo, se cubre inmediatamente con spunbond para que en el norte no se congele durante las heladas y en el sur no se seque al sol. Cuando aparecen hojas en los brotes, finalmente se abre el cultivo. Pero en las regiones del norte, durante las heladas de verano, todavía es necesario cubrirlo con spunbond por la noche.

 

Conclusión

Si se crea el microclima adecuado para las moras de jardín, son menos pretenciosas que las frambuesas y se ven menos afectadas por enfermedades y plagas. Ahora existen variedades sin espinas, que son mucho más fáciles de cuidar. También se han obtenido variedades que invernan bien en las regiones del norte y producen bayas bastante dulces, a pesar del número insuficiente de días soleados.

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